Vilnis Strods. С рикшей на баллах

В ноябре 2010 года мы уехали из Ливана и части Сирии на две недели с нашими велосипедами. Всего было арендовано около 900 км, что для серьезных велосипедистов будет немного. Порадовали арабским гостеприимством, осмотрели легендарные города Тир, Сидон, Бальбек и Дамаск. Это было даже в легендарной Кане, где Христос совершил свое первое чудо - превратил воду в вино. Сирия изображена в славном и самом большом замке крестоносцев на Ближнем Востоке. Я описал, в частности, контакт с хисболлами, о котором все меньше и меньше можно прочитать на латышском языке. В конце концов, было получено достаточно, и я действительно не мог представить, что всего через шесть месяцев, с так называемой арабской весной, начнется сирийская гражданская война, которая не закончилась сегодня.

09.11.2020, вторник
Рига - Бейрут

Air Baltic из Риги в Бейрут отправляется сегодня вечером. Вы должны летать, пока мистер Флик в здравом уме, потому что вы не можете знать, будет ли такой маршрут вообще существовать в следующем году. Прямой рейс

Я сел на автобус в аэропорт на обоих смешанных рикшах, у которых было Священное Велосипедное Трио - открутил педали, отрезал руль и спустил шины. В аэропорту я распечатываю электронный обратный билет еще на 50 сантимов, чтобы было что показать ужасно жестким ливанским зарубкам.

При оформлении билета добрая девушка неоднократно предупреждает, что в паспорте не может быть израильской визы, между страницами нельзя оставлять кошерного мака, и вообще - хорошо бы, если бы рядом с ней не стоял еврей. В противном случае депортация на Родину гарантирована пеплом, а как слух злого языка - Air Baltik будет оштрафована на 5000 зеленых.

Что ж, в моем паспорте нет ни одного из этих трех недостатков, он достаточно свежий, потому что старый со всеми тремя (нет, двумя - мака в нем не подметен!) Пропал зимой прошлого года где-то после въезда в Сеуту. Так что едем безопасно.

18:40 - посадка. Все идет достаточно гладко. Вылет из выхода C, где можно с грустью смотреть на пассажиров лондонского рейса, вылетающего в Латвию.

Нас ждет толстый слой в салоне из латвийских нелегальных газет русских иммигрантов, которые в один голос ужасаются Sluci & Kristovskis. Первому дали почти имя Доктор-Смерть, а второго, как обычно, называют просто фашистом, потому что он знает первого. Короче говоря, немцы напугали русских в 1941 году так, что они не могут успокоиться сегодня.

Между тем господин Флик обещает, что мы будем в Бейруте в 11:30, даже часовой пояс такой же, как в Латвии, ничего менять не нужно.

Полет как полет. Попутно вставляем несколько арабских слов, наиболее интересными из которых кажутся фундук - «гостиница» и сцена - «где?» Мы в Бейруте примерно через 4 часа 20 минут. Я сфотографировал ночные огни Бейрута через окно, но ничего особенного не происходит. Мы высаживаемся, но наша воздушная птица улетает в Амман в Иордании.


Среда, 10 ноября 2010 г.
Бейрут - Дейрелквар - Бейтедин - Саида

Въезд в Ливан плавный и беспроблемный, для прилавков виза не требуется. Все, что вам нужно сделать, это заполнить небольшую листовку, там же мы указываем дешевый отель в Бейруте, в котором мы вообще не собираемся останавливаться. Его адрес - новый отель Талала , Ave Charles He'lou , недалеко от площади Мучеников. Так что же такое Place Mortuary? Надо сказать, что ничего ближе об этом благородном городе и его отелях узнать не удалось, потому что мы ездили везде, но только не в Бейрут.

Первый этап адаптации в древнем Кедровом крае проходит путем распаковки и откручивания колес. Отвозим их в дальний конец аэропорта, который пуст, как подметали. Не находите в аэропорту мусора, вероятно, это связано с угрозой бомбардировок. Картонные коробки, оторванные от колес, также нужно вытянуть за пределы здания аэропорта и оставить в одной из будок службы безопасности.

Время прибытия действительно бесполезно - это почти одна ночь, не совсем для того, чтобы отправиться в город в поисках отеля или отправиться в мир. Решаем работать в аэропорту, для этого нам удается найти скамейку в противоположном конце зала аэропорта возле небольшой мечети - они тоже большая редкость. Наверху обмениваем ливанскую лиру (1 евро = 2045,26 ливанской лиры, всего обмениваем 300 евро и получаем 613 500 лир), а также совершаем первую покупку - минеральную воду. Итак, на следующую поездку 1 евро - это 2000 лир.

Так что мы оба бегаем по скамейке, хоть немного. Медленно около пяти свет начинает потеть и мы продолжаем свой путь. Достаточно тепло, куртка не нужна. Поскольку аэропорт расположен на южной окраине города, наш маршрут также сначала будет вести на юг Ливана. По пути сегодня планируется прогуляться по горной местности и увидеть кедровые леса и замки эмира османской эпохи.

Итак, теперь мы идем петлей по аэропорту на юг, наш непогрешимый ориентир - море справа. Сразу видно, что дороги в Ливане хорошие и широкие. И это нас спасает, потому что при этом очень загруженный трафик. Едем по краю, регулярно проезжаем довольно тяжелые и большие машины. Один большой водитель маршрутки остановился в туннеле рядом и его вырвало, мне было трудно его обойти. Этот участок дороги особенно неприятен тем, что многие края эстакад, туннелей и магистралей огорожены бетонными стенами - смотреть негде. Короче - типично ужасный выезд из города.

Постепенно появляется море и встает солнце. Следовательно, духовное тоже улучшается. Еще лучше, когда мы выезжаем на небольшую дорогу, параллельную главной дороге, которая проходит почти вдоль побережья, и на ней гораздо меньше катания. Тем не менее, весь день проходит как легкая дымка, потому что бессонная ночь заставляет вас почувствовать себя собственными.

Кусок путешествовал вдоль моря, поворачивая austreņiem и идем внутрь горы Чуфа ( Чуф ) в направлении Дейрелквамарас. Что ж, начиная с окраин Бейрута, дорога постоянно движется в сторону горы и мы начинаем адаптироваться к новым условиям. Среди жилых кварталов появляются банановые плантации - грозди бананов, завернутые в синие полиэтиленовые пакеты, наверное, какая-то сельскохозяйственная мудрость!

Постепенно дома становятся все реже, но на этом все не заканчивается, и теперь пришло время осознать главное наказание Ливана - перенаселенность. Автомагистрали идут непрерывно даже по не очень большим дорогам, один город еще не закончился, а следующий уже начинается. Однако через час езды в горы мы тоже начинаем знакомиться с природой - появляются знаменитые ливанские кедры, в основном только сосны !, которыми заросли горные склоны.

Так что неспешно продолжаем «ломать» километр за километром. Дистанция по карте кипит довольно медленно.

Так или иначе, но примерно через 4 часа отъезда мы добрались до пещеры Кфарима, кажется, в одноименной деревне. Пещеру действительно было бы трудно найти, если бы парень, сидящий на обочине дороги, не указал нам на дом на противоположной стороне дороги, украшенный надписью Kfarhim Grotto . Короче говоря, прямо над входом в пещеру построили дом, в котором также есть сувенирный магазин и касса - по 10 000 лир каждая.

Пещеры похожи на пещеры. Напомню, что они почти как мечети - если вы были один, можете предположить, что вы их все видели. Сталактиты + сталагмиты = сталагмиты, если соединены в колонну - верно? Пару озер, но купаться тоже нельзя.

После пещер вскоре появляется Дейрелквамара, который описывается в путеводителях как чудесный ливанский город с мечетью, церковью, замком Эмира Факредина и музеем восковых фигур Марии Базас. Войдя в город, остановитесь на Амаре . Заказываем что-нибудь на удачу, потому что все и так по-французски и непонятно: fattouch - немного салата, Taouk / Brodzette - кусочки жареной курицы с картошкой «картошка фри». Словом, мы сделали немного воздуха, чтобы попасть в знаменитую ливанскую кухню, в результате чего у нас есть цикорий + картофель фри и еще один овощной салат, который сильно залит лимонным соком, чтобы жизнь не казалась такой сладкой! Цена = 33 000 лир. В ожидании заказа засыпает ужасно.

Смотрим на сам город, он действительно красивый. Его история больше известна борьбой семьи Факридина, лидера местного друза, с османскими турецкими поселениями, а также циклическими захватами, сносом и восстановлением замков друг друга. Сидим в мечети, пьем воду и уезжаем из города.

Сразу за ним, с правой стороны дороги, находится так называемый замок Муса, который поражает нас полным набором реквизита - глиняной посудой, чугунными пушками, каменной стеной замка, комнатными восковыми фигурами, изображающими средневековых ливанских мастеров. Ну этнографический павильон такой. Кому-то, наверное, уже нравится ...

По дороге в Бейтедин мы едим бананы - маленькие и очень сладко-вкусные. В Бейтедине есть действительно хороший список ЮНЕСКО . Пока что видел их только в руинах, так что это приятно удивляет. Обновляется и поддерживается. С интересом смотрим на интерьеры со всеми деталями восточной архитектуры - большие окна, низкие и ленивые стулья, арабские узоры. Следовательно, у меня есть желание построить что-то подобное (теперь уже не целый замок, а отдельную комнату) и в Латвии, чтобы идти в ногу с Кризисом! Может быть, со временем ... замок Эмира, внесенный в

Замок тоже остался неплохим для нынешней ливанской власти, ведь его президент регулярно принимает здесь иностранных гостей, здесь же во дворах проходят художественные выставки и концерты. Президент Ливана не особо стесняется гостей.

Пришло время вернуться к морю. Как бы недалеко, но горы идут медленно и сил у нас тоже мало. Итак, хорошенько топнув, попадаем за то же место, где подошли - заштукатуренный круг. Мы надеялись пройти вдоль побережья другим маршрутом - но оказалось, что нет подходящей карты. Мы руководствуемся схемами путеводителя и картами Вооруженных сил России 1948 года (обновлены в 1978 году). Есть города - нет дорог, но жизнь не стоит на месте! Отмечаем конец круга ливанским пивом и спускаемся к морю.

Первая поездка в темноте. Фары спереди и сзади, еще в лоб. Скорость хорошая. Мы блуждаем и извиваемся, мы должны задаться вопросом, сколько мы поднялись за день! Когда мы выезжаем на Саида-роуд, нас впервые останавливают военные на блокпосту. Тщательно изучил, проверил паспорта и в целом желаю счастливого пути.

Едем по той же параллельной дороге у моря и два часа катимся до Сайды.

Надо привыкнуть, что на юге Ливана очень мало отелей, даже менее дешевых. Один такой (всего один!) Hotel d`Orient на улице Shakrieh - рекомендован Lonely Planet примерно за 10 зелени каждый. Его поиск требует большого терпения, потому что непонимание жителей Сайды в названиях улиц просто феноменально! Когда бесконечные допросы приводят нас в темноте к заветному отелю (сейчас только 21:00), его двери закрыты, и это не помогает: «Люк постучите, если вы меня не впустите!»

Следующая версия - это гостиница «Якуб» , которая находится рядом, но уже самая дорогая и самая дорогая , которая хоть по схеме есть здесь, но ничего о ней не найти. Только когда человек ведет нас туда почти или за руку, мы понимаем, что это скрыто в старой и узкой арке. Поселяемся там сейчас, но уже за 60 зелени вместе.

Небольшой кружок вокруг ночного Сидона, или Сайду в арабском варианте, и чириканье.

Кинетические данные (по спидометру Мариса):
пройденное расстояние - 91,5 км;
средняя скорость - 11,58 км / ч;
максимальная скорость - 42,76 км / ч;
максимальная высота - 1447 м над уровнем моря.

11.11.2010, четверг
Сайда - Тира

Утром встаем и идем гулять по городу. В древнем имени Сидон, по-арабски - Саида, надо говорить с ударением на последнюю «а», иначе арабы не поймут. Населены уже в 4-м тысячелетии до нашей эры - хананеями, финикийцами, филистимлянами, ассирийцами ... надоело перечислять! Сейчас и в новое время - родной город любимого премьер-министра Ливана Рафика Харири. Ну, тот самый, который был снят в воздухе в самом центре Бейрута в 2006 году, когда вся бронетехника оставила большую дыру.

Обходим небольшой поворот в затемненной вчера зоне. Когда мы находим рушащиеся старые башни, никто не может объяснить, что это такое, но они похожи на средневековье. Далее мы смотрим в Музей мыла ( Musee du savon ). Это бесплатно, создано ливанцами из богатой семьи Audi. Хотя традиционное ливанское мыловарение (буквально!) Больше ассоциируется с Триполи на севере, здесь музей открывается первым. Вход бесплатный, красивые буклеты, в целом хорошее место со всеми кухонными и гладильными ваннами. Наконец, в небольшом магазине мы покупаем ароматное мыло. Но при стирке только те, кому лень почесать, - говорили мрачные средневековые крестоносцы, когда они сюда попали!

Выйдя из музея мыла, проходя мимо, мы попадаем во двор, полный огромных канализационных труб. После небольшого смущения мы понимаем, что это древние колонны. Также есть куча саркофагов. Нам удается сделать только несколько снимков, потому что нас выгнали со двора. Оказывается, это самое старое место в городе, финикийский Сидон - ему около 4000 лет. В связи с этим город планирует построить здесь музей. Мы приехали на несколько лет раньше.

Следующий объект - крепость крестоносцев на острове в Средиземном море - Морской замок , который по суше соединен с набережной. В прошлом здесь был храм Мелькарта, финикийского Геракла (не путать с овсянкой!). Стоимость билета - 4000 лир, у входа дежурит вооруженный армейский пост. Ничего особенного, кроме способа строительства, когда гранитные колонны радиально врезаны в круглые башни - наверное, взятые у того же Мелькарта.

После посещения крепости мы прибываем в центр города, где поддаемся искушению позавтракать. У нас все хорошо, и мы знаем лучшее, что есть у ливанцев - hommos . Пюре из кислого и холодного гороха, в середину которого наливается горячий жир с целым крупным горошком - в нашей стране их называют «турецким горошком». Присутствуют салаты и соленья. Я съела две порции и для меня это любовь с первого глотка! А недавно мне сказали, что Riga Rimi - это то, что можно купить !?

Продолжаем свои странствия - заходим во дворец Факредина, смотрим на сугус ( базары ) - так в Ливане называют городской рынок, Великая мечеть Омара - это один из четырех арабских праведных халифов. В мечети мы встречаем арабов, говорящих по-русски. Перед ним целый ряд арабских пап вытягивает дым из кальяна. Выйдя на маленькую улочку, нас вызывают другие священники и приглашают выпить чаю в кафе «Захра» . Здесь пьют чай очень горячий и очень сладкий. Хотя это сложно понять (в этих куртках говорят по-английски, мы - в свою очередь) - однако священник знает, как рассказать всю историю своей жизни. В возрасте 4 лет, будучи ребенком со своими родителями, он бежал из Палестины и был изгнан евреями. Он тоже здесь жил, сейчас ему 64 года. Он добросовестно фотографируется с нами и называет свое имя - Саллах Димаси . Солам присылает фотографии.

Пришло время продолжить. В пути разные люди, желающие сфотографироваться. Нет пива - это ислам! Вместо этого мы находим чудесный коктейль из холодного фреша в огромной кружке. Язык можно проглотить! Идем в гостиницу. Сейчас открылась и дешевая, на которой муж продает хозтовары. Мы не терпим и ругаем его за досрочное «закрытие». Эк! - этот сдается вручную - Вчера не было электричества!

Уже можно было так водить, но тупой вильнюсский начальник забыл в номере зарядное устройство. Внутри уже спит новый обитатель, которого нельзя трогать. Таким образом, мы можем исчезнуть на стульях примерно на два часа. В итоге терпеть не могу и иду в магазин покупать новую. Как только я возвращаюсь, Марис заявляет, что парень проснулся и зарядка восстановилась. Так что у нас два - безопаснее. Едим мандарины, кладем на арабское кладбище бутилированную воду и выпускаем ее за город.

Чисто недалеко, продолжаем катиться по той же дороге и через два часа нас уже два с половиной.

Согласно гиду, отели Якоба мы находим в старом квартале сразу за рыбацким портом. И все - на двоих здесь требуется 60 зелени, до 40 торгуемся на счет завтрака и дело сделано. В целом настройка приятная. Во внутреннем дворе старого дома они протягивают крышу и встречаются, как ресторан. Это хороший выход, когда нет снега. Нам это не нравится.

Мы также знакомимся с будущими партнерами по путешествиям на юге Ливана. Здесь очень заметная организация - «солдаты Аллаха», на арабском языке, Хисбалла . Те же солдаты, которые регулярно стреляли самодельными ракетами по земле потомков Давида, вспыхнули в 2006 году, включая бомбардировки мусульманского населения в Бейруте. И это не были какие-то НЛО, которые ограничивались проделыванием нескольких отверстий в стенах Pure (см. Буклет ниже).

Первое знакомство происходит таким образом, что вместе с местным широкоформатным телевизором мы можем наблюдать в зале какие-то крупные политические митинги. На нем говорит человек с бородой и в очках - сам Хасан Насралла - босс «Хесболы». Да-да, не традирал, а лидер большой и боевой организации Насралла! Его речь эмоционально страстная, слушатели отзывчивые, но мы не понимаем ни слова. Время от времени лидера прерывают громкие аплодисменты и возбужденные крики. Вот видите!

Мы складываем свои вещи и идем еще на прогулку по ночной Сайде. Находим алкогольную лавку и подходим к пещерам. Это также точка опоры ООН с ее мощными джипами и городская тюрьма, на которой написано - Тюрьма . Прямо рядом с рыбацким портом есть христианский квартал, и здесь есть улыбка, хотя в целом Pure и окрестности исламские - так что улыбки нет.
Так что день за днем ​​...

12 ноября 2010 г., пятница
Тира - Хирам

Просыпаемся утром очень крепким сном. Хозяин гостиницы угощает нас утренним кладбищем. Поехали посмотреть этот бесконечно древний и довольно известный город, который видел почти или все завоеватели античного мира. В древности сама Пьюра считалась неприступной, потому что была основана финикийцами и окружена могучими стенами, находясь на острове у побережья. Понятно, что такое географическое положение и укрепления были непреодолимым препятствием для завоевателей разного ранга и всех других боссов, которые в древности обильно ругались по всему миру.

В городе торговали наски, копили богатство и навыки. Именно отсюда король города Хирам восходит к 10 веку до нашей эры. и дал камни и кедры Соломону, волшебнику Иудейскому, для постройки дома Господня в Иерусалиме.

Неизбежность чистоты, вероятно, сделала горожан весьма гордыми и бесстрашными. Так отрицать что он стал одним из двух палестинских городов в 332 г. до н. отказался открыть свои ворота для бесстрашного и избранного Богом Александра Македонского. Александра тоже не рисовали. Его инженеры построили 20 осадных башен (разве они не были самыми высокими в истории древних войн?), Построили дамбу с берега и исцелили корабли вокруг островов Тир. Так что они сражались там несколько, казалось бы, семь месяцев, пока не наступил день главного удара.

Это был слабый и солнечный день, но горе людей Фиры было крайне печальным. Так или иначе, но если верить первому уфологу в мире - Юлию Обесквину, сами боги поднялись на помощь Александру. Там, где возникли НЛО, где они прибыли, они сделали пару кругов над ошеломленным городом и расстреляли несколько участков толстых и высоких стен в руинах лучами (событие вымышленное и теперь кружит по сети!). Греки ворвались в город и, надо сказать, вели себя очень грязно. Такой беспорядок, что большинство турок было продано в рабство, но остров-город был разрушен, и остался голый камень, как говорится в пророческом тексте Библии.

Сегодня острова больше не существует, небольшой разделительный пролив был заполнен, остров соединился с материком и стал полуостровом. Мы ночевали в отеле Yacobs на месте древнего Тира . Может поэтому такой сладкий сон?

В последнее время греко-римская Тира уже располагалась на побережье, и с тех пор город запомнился как крупнейший древний ипподром в мире.

Делаем поворот - сначала вдоль берега и входим в Аль Мин , где вход бесплатный. Некоторые вертикальные, но в основном коринфские колонны, место агоры, остатки римских бань и других построек. Все из греко-римских времен, поэтому не слишком старое и не очень интересное. Мы остаемся по городу и тут, и там. Ничего нельзя найти о крестоносцах, построенных в XII веке. Собор Святого Креста, но мы встречаем старика со стариком, который хочет поговорить. Показывает фотографии, на которых изображен капитан футбольной команды, тоже был матросом и сейчас наслаждается заслуженным отдыхом. Рад сфотографироваться со мной. археологическую зону

Что ж, мы медленно продвигаемся к большому ипподрому. По дороге вторая часть раскопок Мина. Звук есть, но сверху стены видно почти все. Отличие от места первых раскопок - стоящие колонны образуют небольшую улицу-колоннаду, а рядом находится черно-белая византийская мозаика площадью более десяти квадратных метров.

Хорошее время для завтрака и обеда. На обочине садимся и делаем жучка со всевозможными овощами и мясной начинкой, а также большой кувшин со смесью свежевыжатого сока. В свое небольшое свободное время я исследовал брошенную арабскую газету - особенно антиамериканские карикатуры.

Ничего не далеко от города. После 10-минутной прогулки мы окажемся на Аль-Бас , где также находится большой ипподром. После карты мы находимся прямо напротив входа. Поскольку во дворе открылась большая яма, мы решили сэкономить на кольцевой и, как оказалось, на входном билете. Бриенам через зеленое поле, полное римских саркофагов. В общем, каменные ящики довольно простые, такие орнаменты на них встречаются довольно редко. Так мы попадаем на ипподром, который действительно огромен. Вокруг него стояли зрительские трибуны, от которых осталось всего несколько сцен. Нет человека. Сегодня пятница - выходной для мусульман, поэтому здесь так тихо. Тишину прерывает только проповедь муллы, которая звучит через динамики по всему городу. Мы сидим на трибунах, пьем воду, едим мандарины и пытаемся представить здесь спортивные сцены античности. Похоже, что до сих пор нас никто не знает. раскопках

Южный конец ипподрома закруглен, северный - прямой - сюда на арену вышли спортсмены. Вдоль него проходит римская дорога, вымощенная большими камнями. Мы идем по ней, мы пока никого не интересуем, и идем той же дорогой, откуда они пришли. Снаружи Марис пытается найти дорогу на многоэтажную крышу, откуда открываются хорошие панорамные виды. Тем временем мне удалось прокрасться в Интернет и отправить по электронной почте сожаление о том, что Tele 2 закрыл для меня мир - я еще не знаю, что все иностранцы в Ливане грустят. Марис не был на крыше.

Мы медленно набираем в сторону порта и отеля, нас интересует роль рыбы для рыбака, на мгновение переборщить или не есть жареную рыбу в портовой пабе - правда, как-то продиктовано дорого! Что ж, пора готовиться, но известно, что время - величайший враг путешественника.

Судя по нашей большой карте, следующая дорога приведет нас в сторону деревни Кана. Вероятно, это та самая Кана, в которой Иисус совершил свое первое чудо, превратив воду в вино. Наверное, нет, потому что еще один кандидат на роль Ханаана - это поселение в Израиле. Однако еще до Каны был объект под названием гробница Хирама - в 6 км от Тира. Хотя настоящая могила Хирама был найден другом месте и саркофаг самого Хирама была выставлена с большой помпой в музее археологии и истории в Бейруте, этот объект также упорно называют могилой этого царя.

Мы выезжаем из Тира около 3 часов дня и долго упоминаем. Дорога ведет как в гору, так и под гору, но в основном в гору, потому что сейчас мы идем от низкого ливанского побережья до вершины кедровых гор и очень близко к границе с Израилем - всего 12 км. Эта близость сыграла трагическую роль для деревни Каан, поскольку дважды, в 1996 и 2006 годах, еврейская авиация и артиллерия разрушили деревню и убили много людей.

Мы нашли свой путь, не желая и не желая вести нас к гробницам Хирама, и я уже начинал беспокоиться - сможем ли мы добраться только до света, который понадобится для хорошей фотографии. Вместе с последним солнцем мы действительно здесь, и гробница стоит прямо на обочине дороги. Ну, всего в одном бедном метре. Это коническое финикийское здание, сложенное из довольно больших каменных блоков. В боку прорезан проем - покоя могильщикам здесь тоже не было. Однако, возможно, открытие было сломано французским теологом и исследователем Эрнестом Ренансом, который был первым научным наблюдателем объекта.

Итак, день медленно подходит к концу. Мы не добираемся до Кана, немного скучаем. Деревня у гробницы также называется Хирам, и здесь мы находим ресторан и едим желудки с мясными булочками и салатом. Присутствуют пузырьковый лимонад и сладкий чай. Постепенно мы спим с хозяином столько, сколько сможем, потому что его угол слабый и слабый. Так что либо спроси, либо ты даже не сможешь переночевать с ним здесь, на полу. Что ж, он весьма удивлен, но аргумент о том, что отеля здесь вообще нет, вполне оправдан, и после очень коротких колебаний он также соглашается, потому что добродетели восточного гостеприимства не позволяют гостю отказаться. Потом снова заходим - но делать нечего. Между тем, хозяин заведения - Рамза немного занервничал. Хотя мы не совсем понимаем его волнения, только через некоторое время и после всех встреч «Хесболлы» мы теперь можем более реалистично оценивать ситуацию.

Хозяин много говорит по-английски. Понятна только одна сторона, но она также дает понять, что нам говорят, что все здесь контролируется «Хесболлой». Не допускайте дождя с дороги, тогда «Хесболла» немедленно будет здесь. Не смотрите подозрительно - тогда Хесболла будет присутствовать. Ехать в коротких штанах по еврейской границе на двоих нельзя - Хесболла будет присутствовать как стилист! Ну, последнее я сварил из себя, но правда есть.

Мужа до сих пор беспокоит, что мы спим с одним матрасом. И пол уже не мышь. И он бы с удовольствием пригласил нас к себе, но пока у него нет таких условий. мы заверяем нас, что у нас все будет хорошо, и мы благодарны за то же самое. Также говорят, что по мере роста инфляции газ в баллоне становится дороже - теперь целых 50 единиц зелени. Думаю, что на селе в Дундаге цистерна стоит около 22 латов.

Мужчины готовятся к следующему дню, режут и очищают продукты. Предлагаем чеснок очистить и достать целую тазу. Мы сидим с Марис и мало-помалу хихикаем. Неожиданно обработка наших овощей в четыре руки чудесно успокаивает человека. Марис, вероятно, смотрит на него краем глаза и говорит, что его муж по-прежнему полностью улыбается. Наверное, однако, решили, что не все мы из «Мосады».

В конце концов, мы придумали и чеснок. Тем временем они вымыли весь пол с мылом. Желаем нам спокойной ночи, опускаем внешние жалюзи и до утра в клетке.

Смотрим на теленка - есть фильмы амишей с арабскими субтитрами, завариваем еще чаю и ложимся спать. Убиваем комаров всю ночь. Мы этого не ожидали!


Суббота,
13 ноября 2010 г. Хирам - Кан - Кафра - Тибнина - Джвайя - Шехура - Набати Йетахта

Мы рано встаем, но это не имеет смысла, потому что помощник хозяина, одна зарплата, приезжает в одиннадцать и поднимает наш «железный занавес». Забирает и смотрит с облегчением, что мы на месте, а ресторан такой же, как вчера. Немного платим за доброту, берем воды и проходим соседнюю Кану. При выходе из теста - чуда не произошло, однако и вода в бутылке с вином на задней стойке не крутилась. О да! Но я

больше не Иисус ... Сегодня в наших планах подняться до границы - на север, к Марджаджуне. Это нанесенный на карту город примерно в 7-8 км от оккупированных Израилем Голанских высот, о котором в путеводителе ничего не говорится. Со временем мы поймем, почему.

Немного проехав, нас останавливают где-то в районе села Кафра на дороге на перекрестке. Дорога на Маржауну идет направо, но армейский блокпост не дает нам ехать дальше и разворачивает нас по кругу. Мы немного сбиты с толку перед этим неожиданным препятствием, но ничего не делаем! Оборачиваемся и пытаемся понять - что нам теперь делать?

План вырисовывается постепенно. Так как движение по границе запрещено, мы решаем идти небольшими дорогами через горы на север. Он встречается в направлении Набатахт. Это то, что мы делаем, и в целом день проходит вверх и вниз по маленьким, но очень хорошим и мощеным ливанским сельским дорогам: Тибнина - Гивия - Шехур и далее, река, что не часто бывает в Ливане.

Более длительные остановки делаются в деревне Джувайя. Здесь мы едим лепешки с завернутым салатом и мясом. Хорошо! Мы хотим купить сок в ближайшем магазине, в результате чего продавцы угощают нас вторым обедом - на основе риса, который мы едим, сидя на лестнице. Посетителей магазина интересуют наши истоки и планы на жизнь. Продавцы фотографируют Мариса и почему-то записывают свои телефоны в мою записную книжку, что впоследствии вызовет живой интерес у наших «друзей» хисболлы. Мы отделены от этой деревни в полной гармонии.

Снова скручиваем, снова сверху вниз. Планы добраться до Набатиятахты кажутся вполне реальными. Отсюда открывается прекрасный вид на окрестности, и мы входим в долину реки Нерелитония. На хорошей скорости я прохожу мимо армейского блокпоста на мосту, махая рукой для безопасности, но они не проявляют ко мне никакого интереса. Проехав кусок, я остановился на какой-то дамбе, чтобы познакомиться с Марис.

Долго ждать, Марис не водит машину и все такое. Я начал искать варианты, скорее всего - куда-нибудь положить специи. Как-то на горе еще не идет дождь, решил подождать. Наконец проезжаем мимо. «У

него тоже есть причина задержки. Остановите Мариса, чтобы полюбоваться видами на горы. Вытащил метровую линзу и, как всегда, сжал. Рядом остановился джип, вышедший оттуда мужчина диктовал, что он здесь делает и зачем фотографирует. Затем ответьте на звонок и позвоните, чтобы остаться на месте. Марис не взял это себе в лоб, залез на белье и оставил одним швом. Мы решаем, что это уже работает, если вы попытаетесь сфотографировать, где есть мосты или какие-то другие крупные объекты.

Поскольку за нами никто не гонится, мы считаем эту сцену разыгранной и заинтересованы в возможности поплавать на вершине плотины. Едем по дорожке, место вполне застроенное - похоже на пустой трактир, и такие люди тоже заметны. Водный диктант хоть и холодный, но приятный. После купания парень выкладывает из нас деньги - платный пляж прибыл!

Мы знаем, что по дороге выйдет кусок долины реки. Сразу же нас подбирает компания мужчин, сидящих в чайной с гостеприимным предложением. Чай я получил почти сразу, но заветный кофе Марис не получает - вместо этого приходится наблюдать неудачные попытки запустить электрогенератор, без которых кофе остается неподготовленным. Мы что-то обсуждаем - это дает нам вкус. У одного из мужчин отчетливо видны следы боевых ранений - глаза нет, одна хромая и изуродованная. Генератор запускается с помощью вызываемого сбоку специалиста, поэтому готовится кофе. Снимаем и едем.

Мы не ушли далеко, пока не осознаем, что наша предыдущая сцена еще не разыграна. На трассе слева на обрыве стоит джип с двумя мужчинами, которые, кажется, нас ждут. Мне удается так много расспросить Мару, что человека, остановившего ее, нет, но это все - один из мужчин любезно и недвусмысленно приглашает меня.

Вот как мы это получаем, мы опускаем колеса. Мужчины категорически вежливо и внимательно спрашивают нас о цели нашей поездки, просят посмотреть в камеру, долго изучают копию российской военной карты и немного Lonely Planet . А пока мы подсчитываем, кем они могут быть. Есть два варианта - либо ливанские охранники, либо мы наконец-то имеем дело со знаменитыми хисболлами. Спустя короткое время мы поймем, что все это относится ко второму варианту. путеводителя

Ну, поговорили, всегда звонят, стоят, улыбаются, встречаются как задержанные. Мы говорим «мы не опасны, мы не бандиты». Они согласны со своей головой, но не отпускают. Ожидание заказа. Через некоторое время мы также получим его по телефону и мягко и убедительно посоветуем продолжить путь, потому что «уже темнеет». Правильно, приближаемся к стулу и катимся по дороге. Джип медленно катится за нами и следует за нами. Через короткое время он настигает нас и поворачивает впереди. Жду. А пока мы нашли источник воды и наполняем бутылки. Это заставляет нервничать наших «кураторов», которые отправляют нас проверять какую-то другую машину. Мужчина снова объясняет нам, нужно ли нам ехать по дороге туда, где мы «ждем».

Вот что мы делаем. Движение медленное, часто толкаемое. Джип следует. Наступают сумерки, потом темно - устраиваем ночную царапину огнями. Джип зажигает фары и медленно следует за ним. Вдруг ни от этого, ни оттуда он разворачивается и уходит. Остается приятнее вокруг тошноты. Кроме того, второй хороший момент - мы выехали из долины и теперь езда станет более плавной. Так что Набатихта тоже не могла быть далеко.

Проснувшись на некоторое время и обрадовавшись обретенной свободе, мы останавливаемся отдохнуть в новом здании. Вождение колес во внутреннем дворе, на мгновение задерживаясь на ночном фейерверке над утесом вдали, который позже оказывается оккупированными Израилем Голанскими высотами.

Проскакиваем пыльные белокаменные скамейки, расслабляемся. Мы лениво гадаем, не стоит ли нам даже здесь оставаться. Ну нет хилтон-шератон, но в сухости, жаре и свежем воздухе. Мы проводим 20 минут в медленных размышлениях, но приходим к выводу, что нам, пенсионерам, еще рано ползать.

Ну тогда встаем, толкаем колеса к забору и расставляем светильник. И вот оно начинается! ...

Рядом припаркованы два светлых подгузника. Из них крайне срочно спешат кучка молодых ребят, которые просто выглядывают и бегают по кругу - как я теперь понимаю, ищут здесь прячется очередного врага! Бегая по кругу, хесболла (ну конечно они есть!) Останавливает нас в тесном кругу и мягко, но настойчиво отталкивает от глаз - во двор. Из стада выходит более зрелый мужчина (но нет - он приехал на третьей машине!) И пытается задать вопрос типа «Зачем ты здесь?» или "Куда ты идешь?" Полученные ответы лишь немного успокаивают его, затем идут активные звонки и обсуждения с тем, кто дает ему команды. После одного из таких звонков старший мужчина зовет свое стадо мальчиков, и они ловят и разносят наши вещи во все стороны с присущим муравьям усердием. Я не знаю, что делает Марис в данный момент, но мне нужно решить, что делать - бежать ли за мальчиком, который ударил мою рикшу всеми своими велосипедными сумками на спине подгузника, или кем-то, кто протягивает мою оранжевую сумку на совершенно противоположной стороне, или который с моим фото горлом уже переходит дорогу на третьей подъезжающей машине.

Не совсем понимаю, что происходит, но решила схватить оранжевым пакетом, потому что там мой паспорт! Я взываю к храброму бойцу Аллаха, ловлю его, и он без боя возвращает мне сумку и выглядит совершенно растерянным. Марис тоже делает то же самое за своей спиной. Однако в этом нам никто не возражает. Главный опять что-то своим парням громко кричит и все действия делаются в обратном направлении - бедняга в чопор из грузового ящика чуть не погрузил мою рикшу. По общему признанию, мероприятие совсем не из легких, потому что сумки, загруженные на заднюю стойку для рикши, полностью поменяли центр тяжести, поэтому не слишком сильный парень своими «объятиями» бьет так, что бы рассмеялся, если бы было время.

Так что тактика внезапно изменилась - вещи в конце концов собирают во дворе, а мы называем себя в глубине - там темнее.

"Будете ли вы ударить, а?" - обычно подозрительно высказывает подозрения Марис.

У меня тоже такое впечатление, по крайней мере, в нашей стране это выглядело бы так, как все ожидали. Идя первым, я пытаюсь разглядеть в темноте, кто там может быть загонщиком. Передо мной выскакивает маленький мальчик - кажется, тот, который врезался в мое колесо. Что ж, тесто не сдалось!

Нет, казней не предвидится. Останавливаемся в глубине двора возле забора, за которым скала с далекими огнями Голанских высот. Наверное, чтобы не смотреть в глаза на дороге. Поскольку мы не оказали реального сопротивления, наши задержанные больше не такие хаотичные, и ясно, что мы теперь кого-то ждем. Между тем главный мужчина время от времени снова задает вопросы экзистенциального характера: «Что ты здесь делаешь?» а также более приземленный - «Зачем тебе камера?»

Через 10-15 минут прибывает то, чего мы ждем. Как обычно в таких случаях (позже мы понимаем, что это типично) сейчас прибыл очень умный человек с хорошим английским языком. Очень спокойно и доброжелательно, он сразу говорит нам не волноваться и не обижаться, к сожалению, он должен задать нам несколько вопросов. Затем он спросил нас исключительно о целях своего прибытия и текущем маршруте. Кажется, что мужчина воспринимает то, что нам говорят, совершенно нормально и окружающие уже не нервничают. Заканчивает он небольшой речью, которую я напомню по памяти, но близкой к тексту:

«Видите ли, здесь война. Здесь довольно необычно, что двое незнакомцев едут на велосипедах по дороге. Особенно ночью. Здесь нет туристов. Мы к этому не привыкли. Так что здесь нет отелей. Где вы остановитесь? Чем мы можем помочь? "

Жилищный вопрос действительно задействует хизбаллу. На мгновение даже кажется, что вас пригласят переночевать с вами. Однако нет. Он говорит, что в нескольких километрах от Набататхта, однако, есть один со значительным названием - Монтана , в деревне Хабуша. Так мы очень дружелюбно расстаемся и продолжаем свой путь к Набататахту. В городе мы стараемся найти и съесть мой обожаемый гумус, но нам остается довольствоваться еще одним чайником в ливанском стиле в придорожном ресторане после города.

Хорошо покушайте и начните бесконечное и мистическое путешествие в поисках отеля «Монтана» и деревни Хабуша. Не знаю, как Марис, но меня не раз одолевают сомнения - действительно ли такое существует и разве это не особая шутка его боллов? в конце мы просим человека в припаркованной машине, и он медленно катится перед нами полкилометра, а затем указывает пальцем на вершину крутого холма рядом с шоссе, в конце которого почернели кричащие здания мифического отеля.

Гора слишком высока, чтобы взобраться, поэтому мы толкаемся и начинаем кричать. Мы уже чувствуем, что это действительно не так, потому что темно как негр ...! Через некоторое время из гостиницы выливается старик, и мы идем объяснять ему ситуацию. Это тоже - человека вызывают к банкротству , а вот эти колхозники наблюдают. Мы молимся, чтобы не было ни жилья, ни гостиницы, и нам в этом не отказывали.

Ведь собирается даже небольшая вечеринка. Мужчины угощают нас водой и жеванием орехов. Допрос не проходит из-за языков. Однако разговоры оживают, когда приезжают трое молодых людей, которые и являются настоящими охранниками отеля. Потом мы поговорили. Но усталость настолько сильна, что единственное, что я помню из разговора, - это то, что молодым людям не нравится Хисболла . Лечим их гематогеном из лука-порея и укладываем спать - я лежала на кушетке (потому что накануне ночью спала хуже), а Марису дали довольно хороший матрас.

День был длинным - выключим в мгновение ока!

14.11.2010, Воскресенье
Набатиятха - Млита - Женьшень - снова Женьшень

Мы просыпаемся на рассвете нашей «Монтаны», то есть около пяти. Будем стирать, спасибо и в путь! Жара такая, что даже гуся не рвет!

На первом этапе пути мы возвращаемся примерно на 6-7 км по той же дороге, по которой мы прибыли, потому что вчерашние переговоры показали такую ​​дорогу. В общем, чем интересно, возвращаемся в Хабуш, через соответствующие километры сворачиваем с дороги налево на Гиагуа - одну из вчерашних маминых деревень. Вот посмотри! И первое «мягкое» переднее колесо Мариса. Вот!

Едем какое-то время, затем, толкаясь (не понимаю, как эти ливанцы тут асфальт вообще приклеивали!?), Преодолеваем ненормально крутой участок дороги и выходим на трассу в сторону Гезины. Вождение на более или менее уровне, немного еще выше.

Перед нами настоящее восточное гостеприимство: рядом останавливается машина с закрытой грузовой цистерной и обращается за помощью. Когда мы спрашиваем, что он думает? тогда ответь - Все просто! Заберитесь внутрь со всеми рикшами, и я отведу вас туда, где дорога больше не идет вверх!

Сказал, готово! Мы с этим справляемся, а мужчина ведет нас. Теперь я думаю, что одним из его мотивов, если не решающим, было провести нас через часть территории его боллы, чтобы она не была связана. По дороге заезжаем в ресторан и в машине угощаем пузырьковыми лимонадами с ливанскими роллами - вы еще не съели след завтрака! Итак, эти 10 км - это максимальный комфорт. Сядьте на перекрестке, дайте звонящему визитку, если возникнут проблемы. Наш помощник - Джауад ( Jauad - тел .: 03-411950) - менеджер компании по продаже плитки из Бейрута.

Пеленка возвращается, смотрим вокруг - внизу отличный вид на горные села. Мы не можем толком растянуть, что мужчина кстати уже звонит, закрывая глаза. Позвоните и оставьте нас на месте. Ну ясно! ... опять старая песня.

Сопротивляясь без толку - садимся и ждем. Через 15 минут появляется новая куртка на солнце и на беговом велосипеде. Можно начинать допрос (он будет самым подробным). Поднимаемся вверх по склону, садимся на бетонный бордюр. Далее следуют очень простые вопросы о наших направлениях, маршрутах и ​​т. Д. Все аккуратно записано в тетрадь. Нас просят подробно рассказать о маршруте и местах ночлега. Мы тоже так делаем. во время повествования мы неоднократно попадаемся в дурака, но довольно упрощенно. Например.

- Мы ночевали в отеле Джейкоба.
- О да, тот, что на окраине города.
- Нет, он находится в старом городе за рыбацким портом.
- Нет такси - на окраине!
- Ну нет, я так говорю.

Спрашивает, знаем ли мы кого-нибудь в Ливане. Нет никого!

Содержимое ручной клади тщательно проверяется. Просмотрел дневник, кое-где просят перевод. Памана записала телефоны добрых продавцов из села Джувайя, расспрашивает о них. В процессе мы чувствуем, что парень начинает очень похож на него, но допрос продолжается.

Спросите, есть ли у нас камеры. Вот мой канон. Если внимательно посмотреть на фотографии, почти на все, нужно указать, где они были сделаны. Осмотрел мобильник, поменял всю таблицу на английский. задается вопросом, зачем мне телефон, по которому я тоже не могу позвонить. Я говорю, что мне тоже интересно, но у меня нет телефонного звонка и всего такого.

Хорошо, попроси Мэри принести твою сумку. Здесь есть недоразумение. У Мариса в сумке есть настоящая зеркалка, и когда он ее видит, парень становится смешным.

- Почему ты солгал мне?
- Как оно?
«Ну, я спрашиваю, есть ли у вас фотоаппараты, но вы показали мне только свои».

Я категорически против.

- Паг, Паг (есть такие острова Паг-Паг в далеком Тихом океане)! Вы меня спросили - а у меня есть фотоаппарат? Я сказал да, и показал вам. Вы не спросили меня, есть ли у него фотоаппарат. И вот мы играем в такую ​​игру - Вы спрашиваете, я вам отвечаю. Если вы не спросите, я вам не отвечу. Все.

Это довольно простое и логичное объяснение дела еще раз успокаивает парня. Что ж, он собирается просмотреть фотографии Мары, а их несколько.

Когда это будет сделано, задается следующий вопрос - кто вы по профессии. Заявляю, что я стоматолог. Парню это нравится. Марис объявляет, что он ИТ-специалист. После небольшой паузы подробнее объясните, что это такое. Парень утверждает, что очень хорошо это понимает, потому что он такой после образования. Что ж, он начинает спрашивать Мариса о языках программирования, используемых в Латвии. Оказывается, Мара использует иначе, чем в Ливане, но теперь парень испытал и нас таким же образом.

Мариса просят принести еще одну сумку и показать ему другую сумку. Тем временем, с большой иронией, я позволяю себе предложить удаление зуба, чтобы первый прохожий смог доказать мое стоматологическое происхождение. Аллах не разделил парня с чувством юмора, и он отвечает мне широкой улыбкой.

В принципе, испытание почти закончено. Потом дворник спрашивает, куда мы идем. Долги в руки прямо на пути вперед в сторону Джаза.

- Вы бывали в Млите раньше?
- Нет. На что это похоже?
- Как! Вы не знаете !? Это всего в километре! - Показывает от руки в сторону тротуара.

Парень говорит, что здесь совсем рядом мемориальный комплекс при рождении организации Хисбаллах и арабо-еврейской войне. Обещаем взглянуть на это от чистого сердца, в нашем западном путеводителе об этом нет ни слова.

Что ж, на прощание слуга Аллаха попросил по очереди с одеждой Марии. Неясно, стоит ли за простым человеческим интересом какой-либо другой конкретный тип теста. Но, может быть, оба вместе!

А пока нам разрешено любоваться долиной. Я пользуюсь моментом и тайно увековечиваю нашего следователя на велосипеде Марис.

Между тем зоркий глаз народа не дремлет. Подъезжает грузовик, и старики внутри уже показывают нам не двигаться и звонят в их разведывательный центр Хисбаллах ! Громкими криками мы отправляем их к бобам и показываем страстного исламского хранителя. Подгузник с полной стенкой экипажа.

Однако этот домкрат темный, как угорь - только что с колеса и так далее, чтобы показать, что вы только что взяли. Так что я вынужден удалить очаровательную фотографию с собой, но он фотографирует нас на мобильный телефон. Эх, как-то паритет не соблюдается окончательно!

Ну вот и прошло последнее испытание (последнее пока не знаем!), Поднимаемся на румакос и поднимаемся на гору к мемориальному комплексу. Дорога в гору действительно крутая, и мы едем по ней около 2,5 км, пока мы поднимаемся наверх и замечаем бетонный комплекс.

Связываем ромаки, покупаем билет и заходим внутрь комплекса по обозначенной дорожке. Он состоит из холма с монументальной лестницей, а на вершине установлен памятник павшим в бою. Смотровая площадка радует глаз, это действительно одно из самых крутых плато здесь, отсюда видны оккупированные Израилем Голаны.

Спустившись с холма, мы попадаем в пропагандистский зал комплекса, где с интересом смотрим пропагандистский фильм, сделанный Хисбаллахом . На чистом арабском языке рассказывается о Шести Днях, Пяти Днях, Четырех Днях, Днях и всех других многочисленных войнах, которые происходили здесь и в других местах с 1982 года до последнего в 2006 году, и которые я не могу вспомнить подряд! Насралла в фильме говорит гораздо злее, чем когда-либо прежде!

После агитационного павильона следующий - музейный павильон, в котором выставлены вещи с войны. Оружие, гранаты, прочее оборудование. Много стендов с фотографиями военной техники. Есть даже еврейская ракетная машина «Лингам Давида», которая настолько засекречена, что здесь показана лишь смутная картинка!

В центре комплекса выставлена ​​крупная военная техника. Композиция построена по принципам таких миротворцев - какая-то военная машина метает форелевые лапы, в бетонные стены встроены пушечные стволы. Инспекционный гвоздь - Меркава с завязанным узлом стволом! Ну, узел на стволе заварен, ведь оригинальный узел на стволе никак не завязать! танк

Затем дорога ведет к комплексу жалюзи, траншей и подземных туннелей, которые, если верить тому, что написано на пояснительной табличке, могут вместить до 7000 воинов. В памяти остались небольшое место в окопах мечети, где молился его начальник штаба, и командные пункты в скальном массиве. В небольшом бедном подлеске время от времени на боевые позиции появляются солдаты, как евреи, так и арабы. Когда вы достигнете обрыва в скале, вы снова увидите тот же Голан, отсюда стволы автоматов обращены к жалюзи.

Многие туристы были ливанцами. Выйдя на улицу, замечаем еще одну кривую ступу с красивым названием - Малутка . Я ищу сувенирный магазин на выходе, надеясь купить диск с гневным пропагандистским фильмом о его баллах, но, к сожалению, это не так. С другой стороны, на выходе она прекрасно одета и очень приятно выглядит в образе арабского шейха, который очень рад сфотографироваться со мной.

Так что давайте уедем, поедем на Гезинскую дорогу к месту допроса и упомянем, что можно, а то будут всякие фрукты. Интересно за рулем, а пока ничего. Проехав полчаса, мы наконец добираемся до места, где нет людей. Наконец-то можно отвлечься от кедровых гор и подышать свежим воздухом.

Марис перекатилась вперед, и через некоторое время я заметил, что он перестал разговаривать с парнем из мокко. Подходя, допускаю, что это еще полмесячный воин, но этому варианту мешает его мучение - то есть тяжелый вертолет, зажатый всякими качелями. Правильно - никаких баллов. Оба мажут Марис темным пивом Гиннесс.

Ну и мне такое пиво тоже. Известные новости хорошо. Парень, которого мы встретили, является арабом-мусульманином из Ливана, живущим в Голландии. Там он научился пить пиво, ездить на таком байке и, наверное, все остальное. Сам он работает над вагонами, доставляя грузы из Китая по морю в страны Персидского залива - в основном Бахрейн, Кувейт и Арабские Эмираты. Сейчас каникулы, и этот приехал на мотоциклетный фестиваль в честь Харли Дэвида, у которого скоро день рождения! Еще одна интересная деталь - с такими швабрами (или издевательствами?) Нельзя заходить в Сайду, потому что пару лет назад один из этих кротов застрелил нескольких судей из автомата!

Распределение сил таково, что здесь заканчивается населенный мусульманами район, так что больше никаких тестов хисбаллаха нет. Дальнейшие села принадлежат христианам. Другая процедура. Ну и хорошо! Вы уже устали!

Попрощайтесь со своим новым знакомым, даже не подозревая, что вам придется встретиться с ним снова! Когда мы едем, желудки начинают немного визжать. Через некоторое время появляются первые христианские деревни, мы даже посещаем один дом, который почему-то похож на ресторан, но это еще не все!

Едем дальше - все есть на настоящем Востоке! На самой стороне дороги дом, во дворе его большой стол с большим количеством гостей. Проведите обед благословенного дня и мгновенно пригласите нас. Мы не делаем вид, что молимся. Поворачиваем колеса и садимся за стол. стол , фарш из баранины и говядины с зернами вместе - кеббе (может быть, какая-то связь со знаменитым шашлыком?), Курица - джаз , наш латышский шашлык из говядины - лахми , немного горьких ягод - Постараюсь немного описать меню: прекрасный салат - хемблесс и тоже вполне обычные вещи - пюре, панировочные сухари и уже полюбившийся перегной. А пить водку - «сорок процентов», что здесь довольно привычно называется - арак . Он пополняется для нас время от времени и согревает наши уставшие души.

Многие за столом рады нашему прибытию. Конечно, под сомнение. Все собравшиеся принадлежат к одной семье, которая собралась на воскресный обед. Сидящий передо мной старик очень хорошо знает Латвию, потому что он сотрудничал с нашими торговцами деревом и лесопилками. Красивая темнокожая женщина в красном костюме приехала со своим сыном из Александрии в Египте. Она буквально светится счастьем, наверное, не была со своим как минимум год. Итак, мы пируем гостеприимных ливанцев в полной гармонии и мире. Даю детям тот же лейкозный гематоген, еще кусок остался. Каждый сочувственно живет головой, когда мы вспоминаем его баллу.

За домом слышны барабанные дроби и пение. Все возбуждаются и приглашают нас на танец. Они прямо здесь, через 30 метров, вниз по лестнице, во дворе другого дома, где также собираются представители семейного клана, которые, конечно же, наши родственники. Ну, танцы и пение продолжаются, парень взял на себя роль энтузиаста мероприятий, потому что он всегда что-то барабанит и поет, иногда что-то некрасивое, потому что люди смеются. В танцах используются различные атрибуты, стулья, наколенники, веревки - женщины натирают бедра и задницы. То и дело выливал все.

Мероприятие очень хорошо развивается, но теперь надо потихоньку доводить его до конца. Заливаем еще одно кладбище. Марис фотографирует самую красивую женщину по имени Рита, которой мы также отправляем электронное письмо и обещаем прислать фотографии (насколько мне известно, девушку мы отдали сейчас, потому что не отправляли фотографии!).

к ДжессинеКатимся . В основном дорога идет вниз, по дороге люди с плинтусов подстреливают птиц в кедрах, но в целом это более чем интересно и мы приходим в Гезин с ускорением. Город выглядит таким маленьким, но расслабляющим, множество молодых и пьяных улыбающихся людей бродят по единственной большой улице между ресторанами и клубами.

Находим небольшой участок со струей воды и столом. Делаем вдох и решаем, что отдыхать рано. Судя по карте, мы решаем отправиться в Мешгар - это могла быть небольшая деревня на самом левом берегу долины Бека. Поскольку всевозможные его баллахи-военные остановили и развернули нас, мы опоздали на день или даже на полтора плана. План хороший, и мы поехали. Правда, мне снова нужно возвращаться с окраины города, потому что я забыл лежащий на столе путеводитель по Lonely Planet - я потихоньку старею и туплю!

Тащим добрый час и больше в сторону Мешгара, когда осталось всего около 8 км, на перекрестке находим армейский пост, набитый мешками с песком, внимательно смотрят паспорта, спрашивают у армии специальное разрешение, которого у нас точно нет, и поворачиваем обратно. Ухх! Однако это странно, потому что Голанские высоты с вооруженными детьми Израиля далеко позади, и это, похоже, больше не работает. Однако, возможно, меры безопасности связаны с самими хисболлами, присутствие которых в долине Бек является преобладающим.

Офицер настолько добр, что пишет на бумажной одежде еще один маршрут: Джессина - Батер - Ниха - Барук - Захлех . Я весь следующий день вытаскивал эту записку из нижнего кармана, чтобы добраться до Захле.

Вернемся к женьшеню. Ночное путешествие под лунный свет тоже имеет свои прелести.

В Гезине первые мальчики попросили отвезти нас в мотель « Плаза», который не упоминается в путеводителе . Приходится возиться, потому что менеджер по делу прошел, но тоже появляется через полчаса. Плата составляет 35 долларов на двоих, и вопрос с размещением решен. Ребята отнюдь не пытаются заработать денег на шоу, которое приятно выделяет Ливан на фоне других неназванных арабских стран.

Идем на вечернюю прогулку - из магазина пиво, шоколад и сок манго. Спи ...

Ну, джедритвай! Это было длинное описание дня!

Сумма:
пройденное расстояние - 57 км;
время вождения - 5,5 часа;
средняя скорость -10,35 км / ч;
перепад высот - 1533 м.

15.11.2010, понедельник
Джезина - Батера - Ниха - Барука - Захле

Утренняя поездка очень спокойная, следуем схеме, обозначенной военными - цель - Батера. Пока дорога в село идет вниз и добираемся без огорчений и быстро. Затем начинается подъем к Ниху. по дороге случается парень старшеклассников с яблоками. Так как мы с удовольствием их едим, нас приглашают и во дворе появляется столик с кофе и сладостями. Его мать тоже висит на втором этаже дома и тоже выглядит счастливой по поводу нашего приезда. Еще пробуем местный виноград, еще инжир (наверное, нахли ). Парень студент, сейчас у нас какой-то праздник, наверное, из-за паломничества в Мекку. Мать позвала со второго этажа полениться, не выучив язык. Я думаю, что мы способны благотворно повлиять на ее потомство!

Во время дальнейшей поездки на обочине мы подходим к парикмахеру, которого жутко «выкидывает» из-за моего желания убрать нарост на голове (в последние дни в Риге не было времени на парикмахерскую!). Так я стригусь, а Марис запечатлевает этот процесс на качественных снимках. В конце процесса мы категорически отказываемся брать деньги, обещаем прислать фотографии и взять два варианта по электронной почте (позор, но мы им тоже не отправляли фотографии! Ничего, обязуюсь сделать после написания этой статьи!).

Итак, мы входим в действительно необитаемую местность, извивающуюся среди поистине красивых холмов, поросших кедром. Срезаю пару шишек, из которых потом в Риге выгружала семена кедра и пытаюсь их прорастить. На момент написания два из 7 «вылупились». Еще берем странные дубовые желуди, но они еще не «вылупились».

Обедаем на большом Т-образном перекрестке, где печем пиццу с фаршем и луком. Порой два типа внедорожников останавливаются, приходят поговорить. Это немного просто и непонятно, это дружеский разговор или допрос. Однако мы склонны думать, что что-то из последних.

В этом месте покупают слишком много денег на еду, потому что нет необходимости тратить 10 000 лир на большую банкноту. Просуществовала какое-то время, я облажался - это первый (и единственный) раз в Ливане.

Едем в барокко, но до этого - о, неприятный сюрприз - старый асфальт протерли много километров. Для нас это ужасная встряска. Мы подходим к еще большему Т-образному перекрестку, где доливаем воду. Марис уже строит наполеоновские планы, что мы все еще сможем добраться до винодельни Ксара к 4 часам дня, но им положен конец из-за человека, пришедшего к источнику воды, который с грустью говорит, что Захла все еще находится в 40 км! Да, измерение расстояния в горных меандрах - дело совершенно безнадежное!

Следующий путь прямой, как струна, в основном вверх. По пути у нас есть пиво в магазине и вокруг темноты (итак после 17:00) мы достигаем огромного моста. На перекрестке переставляем для ночной езды - куртки потеплее, фонари спереди и сзади, как говорится ...

Заходим по большим петлям моста, в результате чего Марис на какой-то эстакаде подъезжает и в итоге оказывается над моей головой! В ожидании Пачуры я понимаю, что в этом легендарном месте есть подъем на шоссе, соединяющее Бейрут с Дамаском. Зная, сколько ливанских автомобилей водят, я понимаю, что вождение будет довольно кошмарным.

Это тоже. Следующие два часа мы едем по правой стороне ада. Все в полной темноте, хорошо, что на тех ливанских дорогах хоть всегда есть место сбоку для разных странных гонщиков. Другое дело, что страза резко идет вниз, скорость высокая и время от времени приходится лазить по разному придорожному дерьму, из которых бутылка самая лучшая.

Едем и едем, нет конца и нет конца. Один армейский блокпост - значит, Захла рядом! Сам Захла настолько огромен и расширен, что мы отчаянно блуждаем по нему, лишь бы найти центр. На холме охранник в офисном здании, который ранее интересовал, или христианин показывает нам недорогую гостиницу, Hotel Garda, рядом с большим торговым центром-башней "Martana". Удобство в том, что название отеля невозможно записать, потому что мы можем вспомнить его благодаря собственному деколонисту Айварсу Гарде. Получается ужасно несимпатичная и дымная сова (хотя Айварс зла не терпит!), В которой, к счастью, нет ни одного места.

Мы решили следовать нашему собственному Lonely Planet . Сначала мы наконец находим путеводителю по Rue de Brasil (страшный секрет - что так связывает ливанцев с Бразилией?), Которая проходит вдоль небольшой речки. Когда мы второй раз встречаем того же человека, которого просили, мы видим, как затягивается процесс! Улица длинная, но, несмотря на это, постепенно центральную улицу добираемся до гостиницы «Акл» . Это красивый дом в французском колониальном стиле с высокими потолками, в котором столько же администраторов, которые могут владеть им. Цена 52000 лир (около 35 долларов).

Мы идем поесть с милым ливанцем, чаем, хлебом и прохладным фруктовым соком - по 28 000 лир за оба. Все равно пойдем спать, потому что сегодня мы ушли к белым мышам.

Сумма:
пройденное расстояние - 89 км;
время в пути - 7:24;
спуск - 1871 м (как будто мы полностью спускаемся в долину Бека);
средняя скорость - 12,09 км / ч;
максимальная скорость - 57,17 км / ч.


16.11.2010, вторник
Захла - Бальбек - Хермела - Бальбек - Захла

Сегодня план скорректирован благодаря воинствующим мусульманским религиозным организациям, потому что мы отстаем от графика. Поэтому наши двухколесные друзья сидят там, где они есть, весь день - в Акл» , скованные металлическими цепями. Планируется на маршрутке посетить малоизвестное здание пирамидальной формы в Хермеле и всем известный античный город Блбек в одноименном городке в Блбеке. столовой гостиницы «

Когда мы встаем в 6:30, я оставляю администратору записку о стирке штанов (я уже ленив) и иду по улице Бразилияс вдоль реки до круга, где останавливаются автобусы. Приезжает примерно за 15 минут, большинство райдеров - подошвы.

Приезжаем в Бальбек меньше чем через час, нас выпускают прямо к руинам, которые в свете восходящего солнца видно уже вдоль агабля. Въезд по-прежнему закрыт, потому что их нет даже восьми, поэтому мы решаем ехать дальше до Хермелы, которая находится в самом северном конце долины Бек, в 50 км от Бальбека на сирийской границе. Мы проводим небольшой опрос среди местных таксистов и других водителей, при этом 20 тысяч нас обещают увезти. Водитель автобуса отвозит нас к коллегам на перрон местного маршрутного такси, мы даем ему деньги и через 20 минут нас забирают. Так сказать пошли «за руку».

Во время вождения вы можете побаловать себя пейзажем долины. Он довольно длинный и узкий, с полностью плоским дном. Справа и слева хорошо видны горные хребты, окружающие долину. Мы путешествуем меньше часа, окрестности настолько однообразны, что мы не замечаем кусочек чего-то, что могло бы соответствовать строению, которое мы ищем. Мы уверены, что все будет хорошо, и доставят ее к самой Хермеле. Там забирают других пассажиров и грузы, на обратном пути отпускают на проселочной дороге к старинному зданию.

Автобус уезжает, мы остались одни посреди пустыни. Прохладно. Быть одному в Ливане уже элитарно! Менее чем в километре, идя по дороге, засаженной кедрами, мы можем любоваться приближающейся колючей каменной башней, которую называют пирамидой. На небольшом холме была построена квадратная башня для специй высотой 27 м, которая была построена в 1931 году. На стенах башни сохранилось несколько барельефов, лучший - сцена охоты на оленя с северной стороны. Хотя башня имеет явную гробницу, ее авторы на самом деле не известны, а местонахождение здания здесь - загадка, хотя и небольшая. Отмечено только, что довольно похожие постройки можно найти в долине Каппени близ Пальмиры у сирийских устриц. Они датируются или BC.

Обойдя башню от души, мы также приветствуем арабских туристов на машине. Однако башню посещают.

Сами выезжаем на дорогу, садимся в маршрутку и за небольшие деньги отстаем в Бальбек. Завтракаем в забегаловке на обочине улицы - обычный чай разливаем, и идем в сторону старого города. Попутно с правой стороны странное сочетание столбиков по кругу. Снимаю, вроде новая подделка, в итоге оказывается очень старая.

Напротив Бальбека есть место торговли туристами - рубашками, родственными связями, антиквариатом (в основном, предположительно поддельным). Мы ничего не пропускаем - Марис уже в кассе и купила билеты.

Место, конечно, совершенно легендарное. В древности именно в этом городе жили боги, и человеку был запрещен въезд. Так продолжалось долгое время, пока великий преемник Саргона, аккадский Нарамсин, с большим усилием не захватил Балбека, а затем скрипнул зубами: «Боги бежали, как испуганные летучие мыши». После этого у этого места было много разных хозяев. Каждый из них был построен и реконструирован в Блбеке, поэтому сейчас трудно судить о происхождении этого места.

Я тут же чувствую себя немного разочарованным, потому что с первых дней здесь очень мало можно почувствовать. Вся туристическая байдарка запечатлена из римских построек - святынь Юпитера и Диониса, которые действительно впечатляют, но вполне понятны и практичны. Колонны Храма Юпитера до сих пор остаются самыми большими в мире, и 6 из них стоят вертикально, несмотря на все происшедшее.

Однако самое удивительное, что можно увидеть здесь, - это большая каменная платформа, на которой все это построено. И что еще более удивительно, очень мало внимания уделяется самым большим камням - трем трилитам. Вы проходите по ним и смотрите на них, но только несколько человек идут по тропинке снаружи, чтобы увидеть огромные каменные блоки снаружи, где они хорошо видны. Очень впечатляющие трилиты, самые большие камни в мире, встроенные в здание.

Из-за ее врожденной скупости я время от времени слушаю, что мне говорит гид, нанятый двумя жителями Запада. Эта компания привлекла мое внимание, просто поднявшись по монументальной лестнице - обе туристки, отвечая на вопрос гида-гида, как выяснилось, ответили, что она получила свой номер телефона от уже уехавших друзей, и гид порекомендовал ее как лучшую!

Ну если так, то так! Гиды Spico на самом деле не упускают это из виду, и я узнал кое-что о трилитах, чего даже не слышал. На поверхности платформы видны только вершины двух трилитов и лишь частично в середине. Вместо этого они показывают параллельные и перпендикулярные линии, образующие сетку. Таким образом, может оказаться, что эти поверхности используются как большая доска для рисования, на которой показан порядок укладки некоторых каменных блоков.

Когда гигантские блоки пересекают ручки платформы, дорога ведет вниз к небольшой византийской крепости и огромному хорошо сохранившемуся римскому святилищу, посвященному Дионису. По пути можно напиться из источника, сфотографировать глотки львов и нырнуть в огромный прохладный подземный туннель, ведущий к выходу. Слева от туннеля находится вход в другой туннель, в котором размещается экспозиция музея с описанием и схемой. Я сделаю фото, как только смогу. Мультяшное разочарование - почти ничего из мифической древности Бальбека.

На выходе мы игнорируем кучу трейдеров, но я купил одну желтую рубашку Hisballahносил ее только в середине лета 2017 года!) С традиционной символикой за 7000 лир. Далее мы резко бежим по ослиной тропе вдоль стены, чтобы сфотографировать знаменитые трилиты снаружи. Они такие длинные, что вместе не попадают в кадр.

Далее резким шагом по главным входам большой мечети из голубой плитки к другому легендарному месту. Всего в полукилометре или примерно в 700 м, на левой стороне улицы, находятся старые карьеры, где находится самый большой рукотворный блок в мире - Южный камень. У местных жителей это образование ассоциируется с плодородием, поэтому арабские женщины ложатся на него, чтобы забеременеть.
Мы ходим по нему и любуемся этим. Действительно огромный, его вес называют совсем иначе: 1200-1600 т. Итак, здесь, отделенный от камня, он лежит наискосок в земле. Возможно, древние каменотесы планировали встроить его на платформу Бальбека, возможно, до того, как сломать. Кто знает!

Марис беспокоится - он хочет до 16:00 догнать знаменитую винодельню Ксара в системе пещер возле Захле, поэтому садится на автобус на улице, который завлекает нас к Захле, но дороги дальше не знает. Немного расспросив, мы также находим винодельню и быстро принимаемся на лекцию и фильм, с которого начинается экскурсия по винодельне. Он существует около 150 лет, с тех пор как в 1989 году доминиканские монахи обнаружили вход в довольно протяженную систему пещер, температура воздуха в которой достаточно стабильна на уровне 15 градусов.

Дегустация в конце экскурсии. Для нас, слишком коротышки, мы покупаем еще одну бутылку салата и чокаемся в сторону отеля в темноте.

Я все еще сижу в сети, отправляю сообщение домой. В нашем отеле наш прекрасный администратор все понял, и я достаю свои постиранные штаны. Вам даже не нужно платить.

17.11.2010, среда
Захле - Анджара - Дамаск

Встаем с утра и примерно на полпути выезжаем из Захле, выезжаем на улицу, поворачиваем на сирийскую сторону - Арджуна. По дороге останавливаемся перекусить бананами на обочине дороги, но парень набирает нам целых 4 килограмма вместо четырех «крючков»!

Мы достигаем Арджуны без печали, путь прямой, как веревка. Этот город знаменит своими армянами. Они прибыли сюда после турецкого разрушения в 1915 году и остались с тех пор. Перед городом есть несколько старых греко-римских храмов, в которые мы не ходим. Самый значительный экскурсионный объект, который также внесен в список ЮНЕСКО, - это замок Валидиана, халифа династии Омейядов. Ну развалины, конечно.

На входе я продавец армянских билетов с баревдзой ! Раньше учили в Армении , кого это интересует, разве мы не армяне?

Руины, как и руины, остались в вертикальном положении. Спускаемся и снова переходим к стразу. Город очень аккуратный, мы заметили Армянскую православную церковь. Напротив - стоматолог, который занят на работе. По пути армянские рестораны, в том числе и рыбные, но мы как-то не задерживаемся ... Но мы едим на страссах - курицу, салат, картофель и лимонад Миранда (24 000 лир).

После того, как Арджуна поднялся. Ну, ненадолго, потому что ливанский пограничный переход уже здесь. Перед этим парочка совершенно ненавязчивых предложений обменять деньги. На пограничном пункте процедура достаточно четкая - необходимо заполнить специальный ливанский бланк отказа, штамп в паспорте. Процедура занимает полчаса или чуть дольше.

Я уже читал, похоже, Алдис писал с другогоtravelguide.com , что есть 6-километровый участок ничего-ничего, где нет Ливана, но, вероятно, нет Сирии.

Это тоже. 6 км в основном в гору - это целый час пути. Вот что происходит - в режиме «толкать / вести / толкать» мы едем по хорошо продуманной трассе, нам постоянно не хватает стрельбы по машинам. Хорошо проведя время на обочине дороги, я замечаю плакат с сирийским Асадом - Велком в Сирию! Смукс. Есть желание пофотографировать. Границы меня уже пугают, поэтому я внимательно смотрю на окрестности, чтобы увидеть, есть ли что-нибудь военно-стратегическое. Да правильно! На вершине обрыва над головой, окруженной колючей проволокой, в одиночку рядами стоят армейские машины. Нет, фотографировать не буду!

Соломон, Тпу, решение достойное Сулеймана! Над его головой восклицает, и что-то темное и диктованное моет склон. Измученный дорогой, он оказывается маленьким и яростным защитником приветливой Сирии, который, встряхивая пистолетом, набирает на меня черты. Либо потому, что члены плотно окружены стальным шлемом, бронежилетом, ножами, пистолетами и гранатами, либо просто - он мне не нравится, но солдатик злится. Что-то кричит, заставляет меня остановиться, чего-то хочет.

Этаж с. Покажите свои пустые руки, вступив в контакт, продемонстрировав свои дружеские намерения по отношению к милому сирийскому народу, его партии и правительству. Солдат дружелюбнее не становится. На мгновение у меня возникают ассоциации с красивой советской армией, где такие, очень похожие на вид предметы, с удовольствием спланированные за счет нерадивых людей, получают необычный отпуск, медаль или сирийца, нет ... имя Героя СССР. Этому Беспечному Человеку нужно было только с улыбкой проскользнуть в охраняемое место, и тогда его можно было бы ущипнуть - и дело сделано! Ожидайте таких наград с большой сумкой!

Осторожно и медленно (медленно подчеркнув) я вытаскиваю паспорт из оранжевого сомелье, различая его и штампуя ливанский штамп. Ре, старик, не волнуйся! Затем я показываю, как иду по горам, весь в поту, затем показываю в сторону сирийского блокпоста, который уже виден. Солдат даже после этого не успокоится. Марис немедленно отступит, тогда мы будем группой диверсантов!

Однако раньше Мэри тянет за собой офицера, который появляется на склоне обрыва и что-то зовет солдата. Восклицание мгновенно успокаивает его, остается даже немного добрым. Марис тоже присутствует, и солдат показывает нам знаками, что мы должны пройти на блокпост и проштамповать паспорта. Да, да, пойдем и толкнем, повторим движение по штамповке, как понятный нам знак, и залезем в наши железные ромы. Добро пожаловать в Сирию!

Визу нужно покупать на пограничном пункте - латвийцам она стоит 16 евро. Кстати, в том же списке есть эстонцы, и они должны заплатить 10 евро! Ну а тормоза у них уже есть, так тому и быть! Еще нужно заполнить какую-то анкету, процесс тоже довольно плавный, доходим до штампа в паспорте. Интересная деталь - на КПП тоже двое мужчин, черные как уголь, в коричневых костюмах, которые бродят по Сирии через дипломатический вход.

За блокпостом покупаем воду за ливанские деньги и катимся в Дамаск. Дальше ничего нет - по карте всего около 50 км. Дорога идет неплохо, в основном горизонтальная, есть длинные спуски. Забавный случай по пути - на полпути к Дамаску оба негритянских «дипломата» в костюмах стоят на обочине дороги и руками останавливают подгузники! Ну нет, мне лучше с обычным недипломатическим прилавком, а с собственной лошадью под спиной!

Следуем по указателям, пригороды Дамаска широкие, с наступлением темноты скатываемся к старым стенам Дамаска прямо перед памятником Саладину! Хорошее чувство!

Первый отель со значительным названием « Саладин» рядом с полностью старой мечетью 1547 года принадлежит нам. Арабский священник дает нам комнату на 5-м этаже, я привязал свою рикшу к лентеру на лестничной клетке, Марис втягивает меня в комнату.

Сгорая вечером от нетерпения, несмотря на усталость, мы отправляемся на прогулку по самому древнему городу мира - верят мусульмане! Люди ревет и толпятся в проходах старого города. Кафе вокруг мечети Омейяд полны курильщиков и чайников, а магазины идут полным ходом. Закидываем круг по старому городу, у старых валов есть особый сирийский «лохотрон». Большая металлическая деталь, в которой необходимо вручную сдвинуть некоторый груз вдоль рельса. Он проходит по изогнутой направляющей и каким-то образом оценивает силу толкателя.

В банкомате снимаем деньги, едим и пьем фруктовый сок. Затем иди на подъездную дорожку, чтобы поспать.

Итог:
пробег - 85 км;
время в пути - 12 ч.

18 ноября 2010 г.,
Дамаск

Встаем в восемь утра. Сегодня национальный праздник! Требует праздничную программу!

Несмотря на вчерашние пессимистические прогнозы, музыканты из мечети не кричали на нас через окно, потому что оказывается, что мечеть не работает - наверное, целую вечность!

Идем по старому городу. В христианском квартале посещаем армянскую церковь. Прошлой ночью многолюдные улицы совершенно пусты, магазины открываются редко. На одной из улиц израильский флаг нарисован на жестяной банке, которую ставят на землю для пеших прогулок. Один из стариков, подходя к ним, демонстративно потирает пато.

Гвоздь Дамаска - это, конечно, мечеть Омейяд. Он был построен (или перестроен?) На месте церкви крестоносца Иоанна Крестителя и сегодня является самым священным местом мусульманского поклонения в Сирии. Это связано с двумя объектами внутри мечети - могилой Иоанна Крестителя и имама Хусейна. Мечеть Омейяд также свидетельствует о мирном и демократическом характере сирийского ислама: «неверующие» допускаются без ограничений, они могут видеть место упокоения Хусейна, мусульманские женщины и мужчины молятся безраздельно, молитвы можно фотографировать и фотографировать. например, Эфиопия.

Мы идем в мечеть «за зайцем», суд не из злого умысла, а потому, что течение быстро и с большой силой приводит нас в мечеть. Чтобы ворваться в кассу, потребовалось бы даже больше силы, вопреки судьбе. Мы гуляем по стеганной мечети, двору, покрытому зеленой плиткой, который еще не прогрет солнечными лучами.

После посещения мечети мы идем в ближайшую автобусную кассу, потому что завтра есть план поехать на автобусе из Дамаска в 200-километровый Хомс, а оттуда продолжить дорогу на рикшах до побережья Средиземного моря. Офис ликвидирован, советуем нам завтра утром отправиться на автовокзал Хараста на севере Дамаска и найти на месте необходимый транспорт. На момент написания этот автовокзал еще не работал, поэтому упоминается только в перспективе.

После посещения отсутствующего офиса разводимся - я иду в Дамаскский историко-археологический музей, а Марис - на Птичий рынок. Сходя в музей, я тоже попадаю на старую железнодорожную станцию ​​(она уже не работает), так что есть альтернатива - поехать в Хомс поездом.

Недалеко находится музей, довольно большой комплекс зданий. У входа большая ассирийская фигура. Купила билет (150 сирийских фунтов), сходила в туалет (25 см) и с самого начала посмотрела на экспонаты, расставленные во дворе сада. Греко-римские надгробия, в общем, более чем интересны. Внутри музея тот же греко-римский зал был сфотографирован первым, пока гид из местной группы не начал кричать об этом по всему музею. Ропот сирийского гида меня до такой степени злит, что, несмотря на него, я до сих пор фотографирую все в музее. Даже гордость музея - крохотная глиняная табличка с финикийскими символами из Угариты, считающаяся древнейшим алфавитом в мире.

На выходе купил сувениры - фигурку марийского царя священника (500 см), табличку с угаритским алфавитом (200 см).

Потом возвращаюсь в отель, где сушится Марис. Берем фундук 800 (SM), получаем паспорта, ложимся и решаем поехать на праздничную программу в старый Дамаск. В христианском районе мы покупаем сирийское вино и долго бродим по кварталам, пытаясь найти сирийско-римскую баню, которую мы видели вчера. Когда мы потеряли всякую надежду, он находится очень близко к самой мечети Омейяд. Купальщицы испаряют нас, массируют, пьют их чаем и отдых в честь Дня Независимости действительно хорош! Солнечная жизнь для Латвии!

В следующей праздничной программе огромный стакан с кусочками фруктов, сока и банкомат, который отказывается давать нам деньги.

Пятница, 19 ноября
1919 г. Дамаск - Хомс - Кракедешале - Тарту

Встаем и уезжаем до 7:00. Сначала мы просто едем на север по совершенно пустым улицам Дамаска около 6 км. Затем мы начинаем искать автовокзал Хараста для нескольких жителей Дамаска на улице. Один из них проезжает мимо нас на машине, время от времени рассказывая нам, что он переписывается в Интернете с русским из Молдовы.

Впрочем, автовокзал придется поискать немного, даже подъехать прямо к стене! За ним, через пробитую дыру, тоже приходим туда и покупаем билеты в Хомс за разные деньги (10 долларов + 100 SM). Уезжаем к местному полицейскому, это приказ для иностранцев здесь, в Сирии.

Поездка составляет всего 2 часа, натощак, сирийская автобусная компания вызвала и бутылку минерала, и небольшой пакет печенья. Итак, спасибо, в моей жизни был гораздо худший завтрак, чем этот!

На автовокзале Хомса взволнованный сирийский таксист пропускает пару кругов на моем байке, я фотографирую. Полицейский довольно недружелюбно нас осматривает и палочкой указывает в сторону центра города. Направляемся в центр, там грязные суги и неработающие банкоматы. В общем, город вымер, что можно объяснить тем, что в Мекку было великое время паломничества. Выходим с рынка, а оттуда встречаем двух молодых парней. Один из них хорошо знает Латвию, потому что занимается бронированием авиабилетов и имеет известного Air Baltic . Он отвезет нас в лучший отель города, где охранник обменивает 50 евро на местные фунты. генерального директора

Что ж, мы заслужили обед, который мы едим в местном ресторане - пролив и гранатовый сок.

Затем настоящая поездка на полдня в сторону средиземноморского портового города Тарту. На полпути мы увидим замок Кракдешевалье, который является крупнейшим замком крестоносцев на Ближнем Востоке. В общем чем интереснее в пути. Покидая Хомс, нас приглашает на чай маленький улыбчивый мужчина из магазина на заправке. Мы его фотографируем, он ставит нам на телефон. Все так похоже и красиво! Тоже сладкий, потому что сладкий чай.

Поверните направо на Замок крестоносцев, показывая 13 километров. Что ж, они совсем не простые. Однажды вы задаетесь вопросом, как эти люди взбирались на свой асфальт на таком крутом склоне? Короче говоря, старые крестоносцы знали, где строить свои камни. Недаром этот замок никогда не заселяли сарацины!

У подножия замка небольшой городок, приезжаем незадолго до сумерек. мы спешим внутрь, чтобы по-прежнему гулять на солнце. Могучие своды, глубокие рвы, отвесные стены. На выходе я купил маленькую расписную ракушку для своей дочери, у которой оба своих шустрых соска попадают в аквариум, и симпатичный чехол для телефона для мамы с маленькими стеклянными мышками. Едем на другую сторону крепости и понимаем, что именно отсюда крепость открывается во всей красе. Фотографируем его буквально в последних лучах света. Здесь мы тоже наливаем воду и пьем чай в местной гостинице, довольно роскошной. По пути приходят местные жители и предлагают снять комнаты для проживания. Так что с ночевкой здесь все просто, место уже очаровательное. Однако мы планируем добраться до Тартуса за 50 км в темноте, местные жители просто качают головами.

Мы упоминаем об этом, но в темноте ошибаемся и свернем на перекресток налево. Таким образом, мы возвращаемся к той же дороге, по которой шли к замку, вместо того, чтобы оставаться справа и ехать по шоссе намного дальше в сторону Тартуса. Ничего не делайте, упомяните об этом подробно и примерно через 2-3 часа мы будем там. Проезжая по городу, к нам подходит Водитель - на этот раз он выглядит как хорошо пьяный водитель небольшого грузовика. Менеджер утверждает, что диктант любит всех посетителей, поэтому поможет нам найти нужный отель. Находим что-то недорогое по гайду, этот хочет погрузить все колеса в грузовой ящик и довольно быстро разъезжает по городу. Мы находимся в отеле Daniel , его владелец здесь работает в продуктовом магазине. Он требует от нас 500 фунтов, это немного. Вот чудаки. Араб-пьющий-голова-голова хватается за голову и жалуется, что это безумно много (позже выясняется, что он вообразил в улыбке, что речь идет о долларах!). Ну, он нас сжигает в кабине машины, и, по сути, мы выбегаем из отеля.

Вождь смеется, что не позволит нас ограбить, потому что мы любим нас. Забирая его домой к себе, у него жена-русская богиня, как положено, лежит! Что ж, нам уже нравится тусоваться в местном доме. Правда, мужество менеджера ослабевает, когда он останавливается у своего дома, и, наконец, уходит, когда он возвращается оттуда после разговора с гипотетической русской женой. Думаю, он дал ему настоящего страуса !

Другой вариант - друг на побережье, который захочет снять дом для отдыха у моря. Едем по городу, его пьянство потихоньку начинает подскакивать. "Это из Иордании!" - кричит Водитель, резко тормозя в 10 см позади прекрасного лимузина. Он повторяет это зеленое несколько раз, всегда объясняя, кому не засадил в задницу. Однажды, конечно, он будет скучать, но мы все равно этого не испытаем.

С другой стороны, человек диктует эмоционально и ненормально соленую англену (ну, настолько соленую, что это совсем не англен!), Но он может сказать нам, что он моряк, который проплыл через украинские и российские порты на Черном море. То и дело спрашивайте - а понимаете ? Ну и понятно откуда араб научился рвать! Водка делает меня сильным! - мужчина напрягает бицепсы, - стойте ? Siria iz fak, Siria iz скучно, zer nasing Spešl ... tpu, tu! ... nasing to do!Anderstand! Время от времени я возвращаюсь в дом с головой, которую я понимаю , и эта сцена начинает напоминать мне сцену из Швейцарии, где чехи, венгры и австрийцы едут в одной машине на Восточный фронт.

Так или иначе, мы присутствуем в знаменитом доме, который нам подарит друг как сотый. Когда я даю банкноту в 100 сирийских фунтов, "друг" сильно подпрыгивает, и теперь оказывается, что имеется в виду амурская зеленая сотня (такие токсичные ценные бумаги в мире есть!).

Что ж, теперь наша очередь удивляться. Что ж, никаких проблем с этим не возникает, наш Прощальный тоже грузит нас обратно в свою машину и отвезет в тот же отель, из которого мы позорно уехали. Сам пьющий рад наконец-то избавиться от нас, и в тишине и покое хозяин отеля регистрирует наши паспорта. Иногда я фотографировал название Латвии, написанное на бумаге по-арабски.

Едем на ночную прогулку по городу, который носит курортный характер. Мы заходим в один из пабов на набережной и едим крем-суп, супервкусный перегной с мясом, орехами и сирийским пивом (3-3,5%) за небольшую сумму (800 фунтов) - ничего такого, ну хоть дождя не было!

Конец дня!

Мы дошли до белых мышей!

Суббота, 20 ноября
2010 г. Тарту - граница - Триполи

Мы хорошо встаем утром и идем парадом по Тартусу. Чего тут не смотреть - построили крестоносцы ??? церковь прямо через площадь от отеля, море с набережной, порты и терминалы. Типичным туристическим направлением является близлежащий остров Арвад, до которого можно добраться на лодке за 50 фунтов стерлингов туда и обратно. Прямо отсюда ... ??? На острове нет машин, все построено из маленьких белых домиков и лабиринтов улочек, которые часто заканчиваются тупиком. Едим вкусные жареные колбаски с лепешками (80 фунтов), гуляем и едем обратно.

Возвращаясь по набережной на колесах, мы видим ветряную мельницу со сломанным крылом на фасаде одного дома. Похоже, что филиал Кирсонс в Тартусе тоже обанкротился!

Медленно выезжаем по набережной из города, подходим к той же местности, где вчера смотрели дома за 100 грин. Далее прокручиваем проселочную дорогу через мандариновые сады, где останавливаемся и собираем небольшие клубни апельсина. Сирийские мандарины сильно отстают от марокканских - кисло!

Итак, катимся по дороге, скатываемся на жуткий тростниковый луг и доходим до самого моря. Ну пора зарабатывать, в ноябре всегда приятно это делать!

Далее по дороге, с правой стороны, случаются какие-то странные башни и мы случайно зашли к финикийским гробницам, которые находятся где-то на окраине Амриты. Спускаемся и идем. Они выполнены в виде таких башен, на дне выкопанных пещер, выложенных крупными камнями. Стреляйте там два, но дальше по дороге и глубже в каменистый луг - другой. Правда, он уже за колючей проволокой, которая плывет на дно. Возле древней башни стоит караул и стволы гаубичных стволов. За нами наблюдают, но ничего не говорят. Прямо по соседству мужчина пасет стадо овец.

Далее мы полтора часа мчимся по трассе, пока она совсем не опустеет и не приблизится к ливанской границе. Прощание с прощальным парнем, сирийцем, и спрашивает, не нужно ли нам ничего - вода, еда или сон. Обыкновенное восточное гостеприимство!

Прощай, Сирия! Это уже пограничный пункт. В нем немного хаоса, несколько мистических маленьких линий, которые, однако, характеризуются чем-то от восточного рынка - перед паспортами, глядя на какие-то вопиющие вещи, у нас все же больше, чем недоразумение. Пройдем немного от Понтия до Пилата, но в целом процесс в пределах нормы. С нас обоих взимается 550 сирийских фунтов в качестве платы за выезд. Изначально, но об этом уже где-то слышали и мы воспринимаем это как неизбежное зло. А вот про молодого японца, который приходит к нам и спрашивает - а стоит ли платить? Он не совсем готов верить местным арабам, поэтому в конце концов мы уважаем то, что говорим здесь, и заплатили за это сами. Но очень странно! Где тогда это видел! Согласитесь - странно! Но вы должны сое , тогда многое уже не будет казаться странным! жить в

Ливанский пункт за блокпостом. Заполняем форму и уже через 20 минут уже внутри! Просто красивый закат справа. Закрепляем его целым силуэтом коровы на пустынном пляже и отпускаем в Триполи. По дороге в город едим на заправке - какой-то мексикан и чай (1000 ливанских лир). Старейшина закусочной настолько добр, что после чая убегает в другое место!

Вечером въезжаем в Триполи. Ищем отели давно. Хотите послушать лекцию парня в офисе об острове ! нет арабского приветствия, кроме мусульманского. Странная ливанская земля, где арабы не всегда мусульмане! Наконец мы останавливаемся в отеле Tall . Затем я осуждаю половину курицы в местной закусочной, и мероприятие заканчивается перееданием.

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов.Для просмотра в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

21.11.2010, воскресенье
Триполи - Эдем

Сегодня встаем поздно - 8:15. Едем в старый город Триполи, которым осталась недовольна наша знакомая и великая путешественница Ирина. Сколько людей - столько и мнений! Мы с Мари Триполи очень хорошо себя чувствуем. Мы разбрасываем обычные сога, посещаем Великую мечеть, у входа в которую засыпает тележка спящих торговцев соком, и, наконец, поднимаемся на холм в старой крепости крестоносцев, построенной самим графом Триполи Раймонди. Было выбрано место на вершине холма, чтобы контролировать происходящее в городе. Как выясняется, сегодня такая миссия крепости не умерла, потому что у ее подножия полно солдат ливанской армии и бронетранспортеров, а также осматривает город и его окрестности. Они ни за что не хотят, чтобы их фотографировали.

Покупаем входной билет (7500 лир), крепость неплохая. Реставрационные работы идут полным ходом. В одном из проходов парочка симпатичных саркофагов с забавными человеческими головами на них. Мы реабилитируем и вербуем солдат, большинство из которых бродят по крепости. В самом верху канализационных люков мы пытаемся сфотографировать БТР, но они находятся в таких местах, что не попадают в кадр.

Возвращаемся через старый город и едим в хорошем месте. Марис шашлык, но мой любимый - хумус.

Спускаемся вниз по крутой лестнице отеля и собираемся. Проходящий мимо мужчина красиво пишет нам этапы следующего путешествия в долину Кадеш. Выглядит это так:

Табана (один из районов Триполи) - Згорта - Эдем - Бечерри - а затем долина Кадеш. Эта долина отличается древними монастырями, а также природной красотой. Вот как мы идем в этом направлении.

Дорога практически только вверх. И мы даже не знаем, что так будет до 23:00. Иногда мы балуемся бананами и пивом. Практически весь день проходит в сложной поездке до позднего вечера, когда мы ждем появления Эдема после каждого последующего поворота. Но они этого не делают, они приезжают, как я уже сказал, только в одиннадцать часов вечера.

Первый попавшийся нам отель - неприятный сюрприз - он решает, что мы из семьи Рокфеллеров, и требует 95 долларов за укладку дна на сухую, горизонтальную и слегка мягкую поверхность. На торг тоже не реагирует. Давайте двигаться дальше. На перекрестке встречаем парня, который чего-то ждет. Это отправляет нас в следующий отель, где администратором является его Джек Мухаммад (вот, чтобы Мухаммеда не было, может, Джамал !?). Мухаммед не придет к нам, мы сами пойдем к Мухаммеду. Точно такая же ситуация - сотня. Однако добираемся до 85, отказываемся от завтрака - в итоге собирается 65 зелени. Ну хоть что то!

Обстановка в этом красивом месте под названием Эдем такая: шикарный высокогорный курорт для богатых, отель под диктовку. Сейчас не сезон, некоторые отели закрыты, но остальные как бы тоже дорогие.

По дороге нас сбивает сом, который не будет отклоняться от нас последние три дня - прокол покрышки. Так что я провожу небольшой велосервис у дверей отеля и масляными руками беру смену фотоаппаратов.

Идем в местный паб в темноте. Кроме того, он оказывается очень тонким, поэтому вы не можете его съесть нормально, и мой бурый живот недоволен.


Понедельник
, 22 ноября 2010 г. Эдем - Долина Кадеш - Батруна - Библия

Встаем рано и выезжаем из шикарного отеля. Примеряем Эдем, он довольно длинный. Пока нас ждет первая маленькая церковь, мы фиксируем первые теплые лучи солнца. Мы идем по кругу, за ним следует центр Эдема. Здесь для одной из женщин мы просим церковь Святого Георгия, или по-арабски. Она медленно везет нас на машине перед собой - стоящим на вершине холма.

Он знаменит мумией ливанского народного героя Юсуфа и памятником ему. Этот Юсуф много лет воевал в кедровых горах с турками-османами и в конце концов умер за границей - кажется, что на Сицилии, хотя упоминалось другое место. После этого ливанцы потушили и уложили спать здесь - в церкви, которая до сих пор закрыта.

Мы уже думаем об этом как об уходе, но появляется ключевой человек, и мы попадаем внутрь.

Далее едем вперед через Эдем, едим пиццу, пьем кофе и чай.

Бакара ( Baccari ) - все расположены в горных капьямах финикийских гробниц. Они отличаются от того, что мы видели в Сирии около Тартуса - вырезаны в естественных выступах скал. К нему ведет тропа по красивейшим кедровым холмам, по пути грот с источником и статуей Святой Марии в нем.

Мы едем дальше, и наш путь ведет к красивой долине Кадеш, которая начинается сразу за Эдемом. По дороге можно увидеть дорогу по дну долины, но мы не планируем туда добираться, потому что спуск и взлет оттуда заняли бы целый день, которого у нас больше нет. По дороге пустой блокпост с металлическими бочками и мешками с песком.

Впереди колонна мотоциклистов в честь юбилея Harley Davidson. Сюда также входит наш знакомый, голландец-ливанец, с которым мы познакомились сразу после того, как вырвались из банды, контролируемой Хисболлой.

Прежде чем свернуть с долины на берег, мы снова подходим к обрыву на территории архиепархии. Балансируем на рок-шпильках. Круто ...

Тогда поверните в сторону моря. Километров 20 мы катим с очень серьезной скоростью, пока не достигнем Батруны у Средиземного моря. здесь мы хорошо кушаем - всего 17 000 лир.

Поворачиваем в сторону Библии, где мы уже в темноте. По пути мы вдвоем въехали в полную траншею в траншее, в которой крит не поставил решетку. Камера в двух местах разваливается на тряпки. Хорошо быть здоровым. Ставим новые шины в ближайший шинный сервис. Услужливый ливанец, желающий добра, поворачивает клапан на моей новой камере плоскогубцами и прокручивает его. Мне нужна такая же последняя камера. Этот «сверхмягкий» показывает серию бесконечных проколотых камер.

Библия - это наша Юрмала, где выступают ливанцы. Прекрасные машины, хорошо одетые люди и никому не нужные дорогие отели. Попробуем один - сотню. Второй такой же. Одного из отмеченных эфиопов о сотруднике и пары произнесенных фраз на чистом амарском языке в его сторону тоже мало. Сказанное действительно вызывает у нее неподдельное удивление, но никак не относится к цене проживания. В этой бессмысленной вещи Марис приходит к простой и связанной идее - искать кемпинг, который где-то здесь, потому что мы видели его рекламу при входе в Библию. Возвращаемся назад и через 10 минут езды к нам приближается довольно необычное явление - ливанская девушка с велосипедом. Еще она показывает нам палаточный лагерь, где мы получаем небольшой, но в целом полезный и красивый дом за 20 долларов.

Мы едем в город с рикуккой, покупаем в местном продуктовом магазине хлеб, сыр, красное вино, спаржу, и я - продукт глобализации - тоже хихикаю. Сидим у дома у моря, откуда открывается хороший вид на залив на ночную огненную Библию. Едим и тушим с одной бутылкой вина.

Мы спим ...


23.11.2010, вторник
Библия - Бейрут - Аэропорт - Рига

Просыпаемся и идем к Библии. Самым красивым местом в Библии, конечно же, являются руины древнего города. Обитаемый еще со времен финикийцев, легендарный Сет, высекший гроб Осириса, место, где древние египтяне получили папирус для создания своих писаний, и место, от которого Библия берет свое название. Немного, правда?

Руины довольно большие и начинаются с цитадели крестоносцев у входа, там же находится музей. Но, несомненно, наиболее интересными достопримечательностями являются несколько гробниц в форме шахты, окруженных огромными и массивными каменными саркофагами. Некоторым археологам удалось положить их наверх, чтобы они могли либо дождь и резина, либо лежать внутри. Достаточно необычные и древние гробницы всегда относят к одним и тем же финикийцам.

Следующий объект - библейские суги. Сейчас они восстановлены бесполезно и бесполезно и не похожи ни на один из ливанских рынков. Едим кекс, пьем чай и отправляемся в Бейрут. Поездка почти окончена, потому что сегодня поздно в Риге.

В целом дорога вдоль моря довольно красивая, которая заканчивается высеченным из камня пригородом Бейрута, где мы попадаем в крайне ненормальный поток машин. Мы преодолеем бесконечный бетонный барьер, остроконечную арматуру и полосу канализационных люков, пока добираемся до прекрасных районов Бейрута. Синдром страшных шин не оставляет меня в дороге, что доводит меня до крайнего отчаяния, потому что каждые два километра приходится карабкаться по шине. Снова виноваты корды автомобильных покрышек - тонкие провода, которые неудержимо льются в камеры.

В Бейруте мы теряем много времени, и приближаются сумерки, когда мы наконец выходим на набережную. Отсюда примерно 4 километра до знаменитых Баложских скал. Ничего особенного - несколько каменных блоков в воде, но это место, без которого не в счет посещение Бейрута. Таким образом, дыра в середине одной из скал переходит в своего рода естественную арку, очень похожую на Крымские Золотые ворота в знаменитом Артек» . Сюда в большом количестве приезжают, чтобы сфотографироваться на закате. пионерском лагере «

Въезжаем в город, находим ресторан. Тебе пора домой сегодня вечером.

Мы продвигаемся по бульвару, хотим устроить прощальную вечеринку, потянуть лебедку и неторопливо взглянуть на самых современных арабов мира. Но ничего - ряды машин и многоэтажек. Но Аллах, друг мой, всемогущ! В своем всемогуществе он проявил милосердие к нам, усталым путешественникам, и решение оказалось эффективным! Он останавливает нас за столом, за которым сидят две подруги, Дигна и Ивита. И сразу скажите, что это не перст Всевышнего!

Мы любезно сидим за столом, коньяк льется в бокалы, а вместе с ним и тепло в костях. Digna привезла группу туристов из Латвии в Ливан, и сегодня мы вылетаем тем же рейсом, что и мы. Сидим и болтаем, делимся впечатлениями, у каждого есть немного своего. Постепенно здесь появляется группа счастливых и довольных латвийских туристов, которые насладились спа, массажем и ливанской кондитерской. Все они выглядят смертельно счастливыми.

Наши соотечественники отвозят нас в отель Le Bristol , гламур без конца. Автобус доставит нас в аэропорт. Помогаем распределить багаж более 15 кг в наших сумках.

Бейрут-Амман, другие жители Латвии, которые путешествовали через Иорданию, также садятся сюда.

С Валентиной встречаюсь в Риге, она же прилетела из Аммана.

Тепло в Риге. Прикручиваем колеса и около 6 часов утра едем из аэропорта домой на рикшах. Перчаток нет, но руки не мерзнут. Я лижу ногу в Золитуде и злюсь!

Похоже, путешествие действительно окончено!

Галерея изображений путешествий ЗДЕСЬ .

Впервые опубликовано 25.03.2011 в предыдущей версии Aliens.lv.